Если юбка, то карандаш, если кожа, то под питона, если лиф, то вместо топа. А еще не гладим шелковые платья, сочетаем леопард с газетным принтом и вышиваем на пальто колокольчики. Алена Важенина отсмотрела больше сотни показов весна-лето 2027 и составила подробную модную инструкцию к следующему сезону.
Попробуйте сойти за примерную ученицу в микрошортах — именно такой челлендж предлагают дизайнеры в новом сезоне. Примелькавшуюся за последние годы вещь теперь уравновешивают подчеркнуто благопристойным верхом: белой рубашкой, как на шоу Givenchy, ученическим жилетом в ромб, как на Simone Rocha, или базовым серым свитером, как на Loewe. При этом сами hot pants (именно так они зовутся в англоязычной модной прессе) скромнее отнюдь не стали: взгляните хотя бы на расшитые камнями Erdem.
На последнем показе Prada было 63 юбки самых разных фасонов. Но если выбирать одну, определившую сезон, то это старая добрая юбка-карандаш: узкая, длиной до колена или чуть ниже. Не спешите зевать: помимо подчеркнуто строгих (белой Brandon Maxwell или серой в клетку Chanel) было достаточно и экстравагантных вариантов. Вроде фиолетовой кожаной Balmain или золотой, с барочными вензелями, Saint Laurent — обе с разрезами почти до самых бедер.
Вы могли бы увидеть их на столе в придорожном кафе, но теперь клеенчатые скатерти добрались до подиумов. Во всяком случае, именно их напоминают блестящие, будто покрытые тонким слоем пластика сарафаны в цветок Magda Butrym, серо-голубые топы Acne Studios, алые юбки-карандаш Marc Jacobs и костюмы с юбками Prada.
Вы наверняка помните, как на мужском показе Saint Laurent весна-лето 2026 Энтони Ваккарелло предложил заправлять в классические брюки тонкие нейлоновые ветровки. Теперь мягкая, шуршащая ткань с влажным блеском и характерными заломами — повсюду. Из нее по-прежнему шьют куртки и ветровки (как и Julie Kegels и Lacoste), а также тренчи (как Magda Butrym), однако верхней одеждой дело не ограничивается: Lacoste показали брюки, MSGM — рубашки, а Alberta Ferretti и вовсе предложили весьма элегантные блузы.
Охотитесь вы или охотятся на вас — решать вам. В любом случае без леопардового окраса в следующем сезоне не обойтись. В вашем распоряжении пятнистые глянцевые плащи Dolce & Gabbana, пышные юбки Dries Van Noten, а также жакеты и юбки Saint Laurent с виниловым блеском.
Бока, живот, область под грудью и даже ягодицы — в новом сезоне дизайнеры предлагают оголять не только ноги, но и прочие участки тела с помощью вырезов всех форм и размеров. От сравнительно невинных, как на боди Ferragamo и топах-бандо Hermès, до весьма откровенных, как на платье Mugler, вырез на спине которого открывал ягодицы покруче знаменитых «бамстеров» Маккуина.
Джонатан Андерсон показал женскую версию металлизированных брюк из кожи под питона, дебютировавших в мужской весенне-летней коллекции Dior, — и оказался далеко не одинок в желании поработать с экзотической кожей и материалами, ее имитирующими. В ход пошло тиснение не только под змею — взглянуть хотя бы на пальто LaQuan Smith с ярко-оранжевым воротником, — но и под крокодила: как на темно-синем плаще Alaïa.
Планку в этом жанре, конечно, задрал Энтони Ваккарелло, представивший в своей прощальной (пока неофициально) коллекции для Saint Laurent сразу 49 золотых образов. Причем золото было на любой вкус: состаренное и потемневшее, отполированное до зеркального блеска и смятое, словно фольга от конфеты. Впрочем, другие дизайнеры не ограничились лишь этим драгоценным металлом. Balmain предложили топы цвета серебра с голубоватым отливом, Chanel — топы и юбки макси, собранные будто из кусочков серебряной фольги, а Mowalola — бронзовые бомберы.
Кукольная эстетика, заданная Марком Джейкобсом в коллекции весна-лето 2024, продолжает жить — теперь преимущественно в верхней одежде. Многие пальто и плащи на подиуме выглядели так, словно их сняли с кукол и увеличили до человеческих размеров. Отсюда и гипертрофированные пуговицы, как у Courrèges и Valentino, объемные рукава-фонарики, как у Ester Manas, и силуэт трапеция, как в коллекциях Abra и Hodakova. Палитра пальто соответствующая — от конфетно-розового и морковно-оранжевого до шоколадного.
В сезоне весна-лето 2027 колготкам наконец-то досталась не роль третьего плана. Еще в июне Марк Джейкобс показал коллекцию, едва ли не главным элементом которой стали яркие колготки: красные, желтые, голубые, оранжевые, они виднелись сквозь прозрачные юбки и платья. Эстафету подхватила Джули Кегельс, посвятившая коллекцию силе тяжести, под действием которой тянулось к земле все — включая капронки, провисавшие между ног. Ну а дальше всех пошла Симона Роша, превратившая классические капроновые колготки в своеобразную вазу для цветов, разместив букет роз прямо в области паха.
По количеству меха весенне-летние коллекции ничуть не уступили осенне-зимним. Причем дизайнеры использовали его и дозированно (в виде меховых манжет на платьях Magda Butrym и опушки по подолам юбок Sacai), и с размахом: чего только стоят леопардовые полушубки Dolce & Gabbana, гигантские шубы с еще более гигантскими воротниками Gucci и монструозные шубы в пол The Attico, в которые можно завернуться с головой.
Осторожно, тренд может вызывать ностальгию: ажурное кружево образца весна-лето 2027 напоминает скатерти и салфетки с бабушкиной дачи (впрочем, западные критики разглядели в нем скорее викторианское кружево). Предвидим, больше всего распространению тренда поспособствует коллекция The Row, где поверх тренчей были повязаны ажурные платки, широкие брюки рифмовались с кружевными топами, а лаконичные макси — с жакетами затейливой вязки. У Area же кружево пошло на бриджи с пышными воланами, а у Luar — на романтичные асимметричные юбки, которые неплохо сочетаются с кожаными куртками.
Как верно заметила Ванесса Фридман из The New York Times, сегодня бра вместо топа удивляет не больше, чем обычная футболка. И тем не менее отказываться от этого приема дизайнеры не спешат. У Prada черные кружевные бра сочетались с алыми юбками-карандаш, у Khaite белые лифы — с кожаными макси. Выставлять белье напоказ целиком, впрочем, необязательно. Полумерами ограничились Carolina Herrera, у которых розовые бра выглядывали из-под кардиганов, и MM6 Maison Margiela, где красные лифы виднелись из-под сарафанов, скроенных из мужских брюк. А у Sandy Liang атласные чашечки бюстгальтеров и вовсе были встроены в топы в горошек.
Гладкий, струящийся, с характерным глянцевым блеском — одним из любимых материалов дизайнеров в сезоне весна-лето 2027 стал атлас. Причем самых жизнеутверждающих оттенков. Достаточно взглянуть на небесно-голубые пальто Calvin Klein, морковно-оранжевые плащи Matières Fécales или конфетно-розовые топы с мини-юбками Carven.
Многие вещи на подиуме выглядели так, словно их накрыли матовым стеклом или окутали легкой дымкой, приглушив цвета и узоры. Такой эффект, например, создавал тонкий слой полупрозрачной ткани поверх лимонных юбок с голубыми бантами Prada, топов и юбок до колена с черно-белым орнаментом Louis Vuitton и асимметричных макси с принтом в виде кристаллов Sacai.
Откладываем отпариватели еще как минимум на один сезон: дизайнеры продолжают нас уверять, что, чем больше на одежде складок, заломов и помятостей, тем лучше. Так, розовые топы и брюки Hodakova напоминали скомканную папиросную бумагу, сиреневые платья-рубашки Jil Sander — шелковую пижаму, которую забыли вынуть из чемодана, а золотые жакеты и юбки Saint Laurent — смятую фольгу из-под конфет.
Впрочем, свежая ли? Оттенок, в который, кажется, всех влюбил Матье Блази, этим летом был буквально повсюду — но, видимо, еще не успел набить дизайнерам оскомину. В сезоне весна-лето 2027 мятный цвет одинаково востребован и в деловом гардеробе — достаточно взглянуть на костюмы с юбками LaQuan Smith, — и в вечернем: струящиеся платья Lanvin и кокетливые мини Loewe тому подтверждение.