Если бы наследие дизайнера можно было свести к одной вещи, то у Ива Сен-Лорана это был бы смокинг, у Аззедина Алайи — облегающее платье, а у Миуччи Прады — юбка. Чаще всего длиной до колена или чуть ниже, она стала униформой самой синьоры — неизменно в паре с простым джемпером с круглым вырезом или рубашкой. И неотъемлемой частью коллекций Prada на протяжении почти 40 лет. Последний показ дома — весна-лето 2027, где юбки составили основу 63 образов, — эту любовь окончательно увековечил. Алена Важенина вспомнила еще 20 юбок, без которых немыслима история не то что Prada — современной моды в целом.
Со своей будущей визитной карточкой Миучча Прада определилась уже в дебютной коллекции одежды осень-зима 1988: юбки до колена появились там в самых разных вариациях — от узких прямых до объемных А-силуэта. Именно эта коллекция открывала и Waist Down («Ниже пояса») — запущенная Prada в 2004 году передвижная выставка, посвященная знаковым юбкам дома.
В 1994-м Миучча Прада впервые задействовала нейлон не в аксессуарах, а в одежде — и лихо обращалась с промышленным материалом так, будто это кашемир или шелк. «Нейлон вдруг стал казаться мне интереснее кутюрных тканей, — вспоминала позже Прада. — Я решила вывести его на подиум — и он изменил традиционное, консервативное представление о роскоши. Я до сих пор им одержима».
Эту коллекцию Banal Eccentricity принято считать манифестом придуманного Prada «уродливого шика»: нарочито «неправильные» оттенки авокадо, горчицы и коричневого сочетались с геометрическими узорами, которые — ломали голову критики — были навеяны не то бытовой техникой, не то посудой 1970-х. «Большая часть моих работ посвящена деконструкции привычных представлений о красоте, — не раз объясняла Миучча, — той шаблонной привлекательности, которой принято наделять красивую, гламурную, буржуазную женщину». Уже через полгода после шоу, вспоминал в 2020-м Vogue, приметы ugly chic были повсюду.
Расшитая осколками зеркал юбка — часть коллекции, в которой Миучча Прада, по собственным словам, собрала «все клише хиппи»: цветы, зеркала (это отсылка к индийской вышивке шиша) и другие приметы стиля, переживавшего в то время очередное возрождение. На подиуме, впрочем, дизайнер столкнула их с вещами совсем другого порядка: так, например, под роскошными юбками с зеркалами оказались мужские плавательные шорты. «Это была наименее хипповая коллекция из всех возможных», — заключила позже синьора.
Одни из самых узнаваемых юбок Prada появились в коллекции весна-лето 2000, в которой Миучча покрыла вещи принтами с рядами помад и красных губ. Последние Прада позаимствовала у Ива Сен-Лорана, использовавшего похожий мотив еще в 1971-м, а позже выяснила, что и он, в свою очередь, цитировал сюрреалистические губы Эльзы Скиапарелли.
Юбка с помадами почти сразу вошла в поп-культуру — именно ее (с белой рубашкой) носила Шарлотта в третьем сезоне «Секса в большом городе». А принт с губами живее всех живых и сегодня: его можно увидеть на рубашке Гарри Стайлса в клипе Aperture и на топе Лили Аллен в соцсетях. Сами юбки давно превратились в коллекционный трофей: и в 2012-м, и в 2020-х Vogue писал о том, как их разыскивают на eBay. Ну а в 2026-м одну из таких, с губами, можно было заметить на одной из гостей показа весна-лето 2027.
Еще одна юбка Prada, вошедшая в историю «Секса в большом городе», — красно-белая полосатая из коллекции весна-лето 2001. На подиуме ее носила Жизель Бюндхен, а в четвертом сезоне сериала — Кэрри Брэдшоу, вместе с черным укороченным топом и поясной сумкой Gucci. 25 лет спустя, в 2026-м, о юбке напомнила Белла Хадид — превратила ее в мини-платье во время отпуска в Сен-Тропе.
В сезоне осень-зима 2002/2003 Миучча Прада решила наконец-таки ответить тем, кто считал ее одежду «несексуальной». «Мне надоело, что все говорят, будто я не умею делать сексуальную одежду», — говорила она после показа. Отсюда появились прозрачные плащи, узкие юбки, высокие сапоги из крокодиловой кожи и одна из самых эффектных вещей коллекции — юбка из длинных металлических цепей. Через несколько лет Prada включила ее в выставку Waist Down: музейная подпись называла юбку «сенсационной», но честно предупреждала, что свисающие ниже колен цепи бьют при ходьбе по ногам.
Пышные «юбки-открытки» с видами Рима и Венеции появились в коллекции весна-лето 2004, в которой Миучча взялась за моду 1950-х — стараясь избегать «винтажных клише». Так средиземноморские пейзажи соседствовали здесь со свитерами с эффектом тай-дай, деревянными бусами и яркими мексиканскими сандалиями-хуараче. Успех был моментальным: уже летом того же года Los Angeles Times писал, что «юбки-открытки» успели породить тысячи подражаний.
Вещи-обманки Миучча Прада любила всегда: помните брюки из мужской коллекции весна-лето 2025 с ремнем, который при ближайшем рассмотрении оказывался принтом? Задолго до этого похожий трюк она проворачивала с юбками: в коллекции осень-зима 2004/2005 напечатала на шелке складки, создав иллюзию плиссировки.
Коллекция Prada осень-зима 2008/2009 почти целиком была выполнена из кружева — хотя поначалу Миучча относилась к нему с подозрением. Использовать кружево в деталях синьоре казалось пошлостью, поэтому она пошла ва-банк: «У нас вся Швейцария работала над кутюрным кружевом для коллекции», — шутила дизайнер. Одной из главных вещей стали юбки без подклада, сквозь которые были видны большие трусы. «Я хотела сделать что-то женственное и сильное, но в итоге не слишком сексуальное», — объясняла Миучча. В конце того же года британский Vogue констатировал «кружевной бум».
Юбки с пальмами, пляжными зонтами и отдыхающими появились в коллекции весна-лето 2010, которую Миучча Прада описывала формулой «из офиса на пляж». Причем пляж, использованный для фотопринтов, был искусственным —снимки были сделаны в Японии. «У меня ушла вечность на поиски подходящего изображения», — вспоминала Прада. Сегодня юбки с этим принтом регулярно всплывают на ресейле, а в 2025-м британский Vogue включил одну из них в подборку самых желанных архивных юбок Prada.
«Банановая» юбка появилась в коллекции весна-лето 2011, которую The Guardian назвал самой смелой в истории Prada: благодаря многочисленным ярким полоскам и принтам с мультяшными обезьянами и бананами. По словам Миуччи, отправной точкой коллекции стала хлопковая униформа, которую она соединила с барочными мотивами и отсылками к мюзиклам с Кармен Мирандой и Жозефиной Бейкер. Уже к апрелю вещи из коллекции появились на 48 журнальных обложках (в их числе — обложка Pop с Элтоном Джоном в банановой рубашке), а Анна Винтур была замечена как минимум в трех версиях «банановой» юбки.
Сразу две юбки из коллекции весна-лето 2012 вошли в историю Prada — с языками пламени и ретроавтомобилями. Сама Миучча описала коллекцию до ужаса лапидарно — «сладость». Vogue описал замысел куда точнее синьоры: мол, она объединила две слабости итальянских мужчин — автомобили и женщин. Так на юбках появились ретроавтомобили, будто сошедшие с рекламных плакатов 1950-х, и языки граффити-пламени. Шесть лет спустя Prada вернула огненный мотив в специальной коллекции для Mytheresa — вместе с банановым принтом из коллекции весна-лето 2011.
В коллекции весна-лето 2013 Миучча обратилась к японизму: складывала и оборачивала атлас дюшес, отсылая к ритуалу облачения в кимоно. Так появилась и эта юбка — из геометрично сложенных слоев ткани, украшенная цветочными аппликациями; похожие «бумажные» цветы украсили платья, жакеты и другие вещи коллекции.
Десять лет спустя Prada вернулась к похожему приему: пышные белые юбки осень-зима 2023/2024 были покрыты объемными цветочными аппликациями, напоминающими вырезанные из бумаги снежинки. Модный комментатор Ханан Бесович, автор аккаунта @ideservecouture, завидев такую на одной из гостей показа весна-лето 2027, признался, что это его любимая юбка Prada всех времен.
Классический силуэт и клетка, которые Прада снабдила крупной застежкой-фастексом, характерной скорее для рюкзаков и туристической экипировки, — эта юбка стала, пожалуй, одним из главных символов эпохи спортшика. А еще — звездой стритстайл-хроник; что говорить — в 2024 году Vogue включил ее в число самых запоминающихся вещей Prada в истории уличной моды.