Пожалуй, самый мемоемкий образ недели моды в Париже. Этой шалью из мужчин Ханна Роуз Далтон и Стивен Радж Бхаскаран протестуют против богатства. «Это способ показать, что наши голоса так же важны, как и голоса всех тех, кого обычно чествуют в пространстве роскоши», — заявили дизайнеры.
«Мне понравилась мысль, что весь образ вместе с туфлями можно уместить в обувную коробку», — объяснял Джонатан Андерсон то, почему в коллекции Dior весна-лето 2027 вдруг не оказалось свойственных дизайнеру громоздких силуэтов. Это пальто а-ля удлиненный жакет — вообще ода минимализму.
Если бы стены из живых цветов с дебютного шоу Рафа Симонса в Dior так и не разобрали — Maison Margiela сэкономили бы на застройке площадки. Цветы, впрочем, один из основных мотивов всей коллекции — здесь украшенные ими блуза и юбка напоминают залитую лаком клеенку.
«Армянское барокко, не будь к нам жестоко», —. после этой золотой коллекции Saint Laurent ничего другого на ум не приходит. Хотя просить бренд обойтись с нами мягче уже нет смысла — поговаривают, что это последняя коллекция Энтони Ваккарелло для модного дома.
Кажется, эта коллекция The Row сделана из винтажных тканей, найденных где-нибудь в Турции или Индии. Причем сестры Олсен не стали избавляться от изъянов «залежавшихся» тканей — взять хоть эту будто потрепанную молью лямку топа.
Антонин Трон рассказал, что к его мудборду весенней коллекции была прикреплена фотография модного редактора, который шокированно смотрит на облегающее леопардовое платье Balmain. Сейчас таким, конечно, не удивишь, но открыть рот, глядя на эту юбку, все же можно — из-за красоты вышивки.
А вот Джулиан Клаузнер решил исследовать голливудский гламур — представляя актрис, выбегающих из киностудии домой (или выпивать с друзьями) в мужских кардиганах, со сверкающими брошами и в удобной обуви. Поэтому-то нижний слой платья напоминает голливудскую афишу.
Так выглядела бы Мария-Антуанетта, будь она пиратом, а не королевой. Или Адамом Антом, британским рок-музыкантом и фронтменом группы Adam and the Ants, славящегося своим слегка пиратским образом. Ну и не зря же именно его песня Prince Charming открывала саундтрек показа Джонни Йоханссона.
Половина индустрии сошлась на том, что Tom Ford. при Хайдере Акерманне «том-фордистее», чем при самом Форде. Выбрать один — самый эффектный — из 66 образов коллекции сложно («О-ля-ля», — констатируют WWD), но, например, этот — попытка дизайнера, по его же признанию, стать более рискованным и игривым. «Обнаженного тела здесь больше, чем в любой моей прежней работе. Но это не провокация — скорее ощущение свободы».
На фоне слухов об уходе Пьерпаоло Пиччоли из Balenciaga (которые сам дизайнер скорее опровергает ) кажется, что коллекцию весна-лето 2027 дизайнер просто вымучал. При этом практически единственное, что напоминает о Кристобале Баленсиаге, — силуэт этого платья.
Перед тем как начать работу над очередной коллекцией, Дэниел Роузберри удалил соцсети и отправился в автомобильное путешествие — по восточному побережью США. Вот откуда осьминоги, медузы и узор вышивки, чем-то напоминающий морское дно с кораллами.
На самом деле материал этого напоминающего пляжное полотенце платья Loewe — не полупрозрачная ткань. Это сетка, сплетенная из бусин, — руками Сесиль Файльхенфельдт, финалистки ремесленной премии Loewe Craft Prize прошлого года. Отдельного очарования добавляет то, как проглядываются трусы в цветочек.
«Мне кажется, женщинам не хочется суетиться», — рассуждала Сара Бертон перед шоу Givenchy. На котором показала очень складные, четко скроенные и ненадуманные образы: будто модели и правда не долго думали над образами — выбрали те юбки, пальто и рубашки, в которых всегда будут уверены.
Небрежность, сатиновые ткани и отсутствие напускной серьезности — три столпа, на которых стоит коллекция Celine Майкла Райдера. Еще один — вот этот полностью алый образ, в котором вас можно заметить за версту.
Повторение — мать учения и, судя по всему, Миуччи Прады. В Miu Miu все те же мятые юбки, куча шнурков и избитое сочетание классики и аутдора. Благо, что Оливии Колман идет все.
Алессандро Микеле рассказал, что на коллекцию. его вдохновил термин Умберто Эко «антибиблиотека» — обозначающий собрание непрочитанных книг.. «Мне нравится мысль о том, что в моем шкафу есть прекрасная вещь, которую я, вероятно, никогда не надену», — заявил дизайнер. В общем, уберите рационалистов от экранов.
Мигель Кастро Фрейтас наконец перестал шить. одежду для бежевых мам. В сезоне весна-лето 2027. он сделал ставку (судя по анималистичным принтам и экзотическим цветам) на дикую природу — не сказать, что коллекция смотрится цельно, но точно выглядит веселее предыдущих.