12 сентября в рамках фестиваля Beat Weekend покажут «Сделано в Милане» — документальный фильм о Джорджо Армани и истории триумфа итальянской моды. Мы пересчитали все уровни продуктовой пирамиды, которые охватывает империя Армани (от высокой моды до цветочных лавок), и вспомнили, как дизайнера сталкерил Мартин Маржела, обесценивал (разумеется, из зависти) Пьер Берже и носил Брэд Питт в «Бесславных ублюдках» Тарантино. Все, что нужно знать о дизайнере, — в этом алфавите.
Джорджо Армани — большой поклонник спорта. Президент баскетбольной команды «Олимпия Милан», он тем не менее дважды создавал костюмы для сборной Англии по футболу. В 2006 году униформу Armani надели знаменосцы на открытии зимних Олимпийских игр в Турине; в 2007-м — игроки лондонского «Челси», а в 2012 году — итальянские олимпийцы на летних Играх в Лондоне. В 2021 году дизайнер заключил спонсорское соглашение со Scuderia Ferrari.
Армани вдохновляют не только команды, но и отдельные персоналии. В 1982-м дизайнер подружился с бывшим баскетболистом NBA Пэтом Райли, когда тот работал тренером «Лейкерс». Результатом дружбы для Райли стали ежегодные поставки одежды Armani на шестизначную сумму.
В 2004 году, под впечатлением от мастерства игравшего в Милане украинского футболиста Андрея Шевченко, Армани придумал целую спортивную линию — EA7.
Итальянские олимпийцы на летних играх в Лондоне, 2012
В 2015 году Армани опубликовал мемуары. Книга рассказывает о жизни дизайнера при диктатуре Муссолини в северном итальянском городе Пьяченца, который пострадал от бомбардировок во время Второй мировой войны. Маленькому Джорджо, как и всем жителям городка, приходилось укрываться в подвалах; порой семье, где Армани был вторым по старшинству ребенком из трех, было нечего есть. Отец Джорджо, занимавшийся грузовыми перевозками, после войны был арестован на несколько месяцев за то, что работал в местном отделении фашистской партии, однако, как вспоминает Джорджо, тогда на фашистов работали «так или иначе все».
Джорджо и сам пострадал во время войны, хотя бомбардировки тут ни при чем. В девять лет он с друзьями нашел на улице мешок с порохом и предсказуемо доигрался. Взрыв, серьезные ожоги, шесть недель в больнице с риском потерять зрение. И первая серьезная мечта — стать врачом.
Армани родился в 1934 году. Так что после смерти Карла Лагерфельда он — старейший из работающих модных дизайнеров. Любопытно и то, что Армани — самый настоящий late bloomer. По современным меркам свой бренд он основал достаточно поздно — в 41 год. Однако он считает, что «сорок лет — время, когда вы лишь начинаете что-то понимать». Источник его молодости — в труде над коллекциями и над собой: «Работа — это антивозрастная сыворотка, а хорошее телосложение — отличная визитная карточка».
Итальянский архитектор Серджо Галеотти — один из главных людей в жизни Армани. Дизайнер познакомился с Галеотти в 1966 году в Тоскане; дружба перетекла в романтическую связь, а затем — в судьбоносное партнерство. Именно Галеотти убедил Армани запустить собственный бренд: часть стартового капитала пара выручила от продажи своего Volkswagen Beetle. Галеотти стал соучредителем и управляющим компании, увеличив объем продаж за первые 10 лет с $14 000 до $100 миллионов. Увы, настоящий успех своего партнера Галеотти увидеть было не суждено — архитектор умер в 1985 году от СПИДа. The New York Times и другие издания, однако, указывали причиной смерти сердечный приступ. Будто храня верность Серджо, Армани отказывается упоминать хоть что-либо о своей личной жизни.
Для Армани здоровый образ жизни не всегда значил строгую диету: много лет подряд он выпивал стопку водки перед каждым показом и не отказывался от декадентских ужинов. Тем не менее, столкнувшись с серьезными проблемами с печенью, Армани стал не только трезвенником, но и вегетарианцем. Из гедонистических удовольствий в диете дизайнера остались лишь сладости.
Армани — самодержец и весьма закрытый человек. Возможно, поэтому многие коллеги считают его холодным и отстраненным «королем» своей империи совершенства. Армани тем не менее не лишен юмора и любит хорошую компанию. Хотя известно, что дизайнер помешан на контроле: он не только создает дизайн, но и сам стилизует свои показы, за что его часто критикуют коллеги и журналисты. Армани критика — что слону дробина: «Пока я жив, я — босс».
Увидеть свое лицо на обложке TIME для любого дизайнера означало мировое признание. В 1982 году апрельский номер журнала вышел с портретом Джорджо Армани. Фичер про дизайнера остроумно начинался с возмущений Пьера Берже: «Джорджо Армани? Да что, кроме трюфелей, пасты и оперы, эти итальянцы дали миру!» — партнер Ива Сен-Лорана явно чувствовал конкуренцию: «Покажите-ка мне хоть одну вещь Армани, которая изменила мир!».
Ответ не заставил себя ждать: облегченный пиджак. «Такая вспыльчивость вполне понятна, — писал критик Джей Кокс. — У Берже есть легенда, которую нужно поддерживать, и бизнес, которым нужно управлять. Дело в том, что Сен-Лоран, хоть и остается бледным принцем высокой моды, отчасти его успех поддерживается неустанной мифологизацией бренда в прессе. Часто кажется, что дизайнер при этом топчется на месте. Тем временем Армани произвел фурор, изменив то, как люди носят одежду, — даже те, кто не носит Armani».
В 1978 году Джорджо Армани попал в заголовки газет, когда одел Дайан Китон. Актриса, получившая «Оскар» за роль в фильме «Энни Холл», вышла на сцену в удлиненном сером жакете с розовым цветком в петлице. Армани тут же увидел золотую жилу для паблисити и решил одевать голливудских звезд. В 1983 году он предложил 23-летней Мишель Пфайффер несколько нарядов для разных мероприятий. «С чего бы меня кто-то одевал? Я могу одеться сама, и вообще, кто такой Джорджо Армани?» — ответила Пфайффер. Тем не менее и она, и другие звезды вскоре распробовали волшебство его костюмов и платьев. Уже в 1991 году WWD называл «Оскар» Armani Awards. Как сказала Анна Винтур: «Армани дал кинозвездам возможность выглядеть современно». На церемонии вручения «Золотого глобуса» Джулия Робертс и Кифер Сазерленд появились в мужских костюмах Armani, а Синди Кроуфорд и Ричард Гир даже поженились в нарядах дизайнера. Среди амбассадоров и поклонниц бренда отметились Джоди Фостер, Кейт Бланшетт, Софи Лорен, Джулия Робертс, Бейонсе и Леди Гага.
Спустя полвека, как Армани продал свой автомобиль, чтобы запустить бренд, компания превратилась в настоящую империю.Охвачены все уровни продуктовой пирамиды: от высокой моды (Armani Privé, основанный в 2005 году, — один из немногочисленных кутюрных домов, приносящих прибыль) до джинсов, мебели Armani/Casa, отелей и косметики. В мегамаркете Armani на улице Манцони в Милане, занимающем целый квартал, расположился цветочный магазин Armani/Fiori.
А в Armani/Teatro, спроектированном Тадао Андо, Армани представляет свои миланские коллекции.
Расширять влияние Армани начал еще с 1981-го, запустив линию Emporio Armani. Через год в портфолио компании появились парфюм и детская одежда. В 1988-м запускается линия оптики, а Emporio Armani печатает собственный журнал. В 1991 году Нью-Йорк получает свою версию итальянской моды — линию Armani Exchange. В 1997-м появляются первые часы Armani. Начиная с 2000-х новые проекты запускаются почти каждый год, включая ресторан Armani/Nobu, несколько концепт-сторов в странах Азии, линию украшений и даже конфеты, пока компания не проходит реструктуризацию в 2017 году. Сегодня годовой оборот империи составляет около $2,5 миллиарда, а сам синьор Армани входит в топ-500 богатейших людей с состоянием $6,54 миллиарда (данные на ноябрь 2023 года).
«В детстве я ходил в кино после школы и воображал себя героем с экрана», — вспоминает дизанер. Он обожал «Дурную славу» и «Головокружении» Хичкока, а эстетика «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта во многом помогла ему найти свой стиль. Когда режиссер Пол Шрейдер попросил Армани создать костюмы для «Американского жиголо» (1980), опыт оказался для дизайнера карьерным прорывом. Кашемировое пальто Ричарда Гира вошло в историю моды как символ элегантности. За «Американским жиголо» последовал сериал «Полиция Майами», научивший мужчин носить мягкие пиджаки с футболками, и еще порядка 200 работ, где Армани был указан либо как художник по костюмам, либо как дизайнер. Один такой случай чуть было не стоил карьеры нескольким талантливым костюмерам — их работа фактически осталась незамеченной.